পিসি শুরু হচ্ছে না: কারণ, সমাধান এবং সম্পূর্ণ ধাপে ধাপে নির্দেশিকা

ইনফরমটেক ডিজিটাল » মানে » পিসি শুরু হচ্ছে না: কারণ, সমাধান এবং সম্পূর্ণ ধাপে ধাপে নির্দেশিকা

যখন আপনার পিসি হঠাৎ চালু হচ্ছে না, অথচ গতকাল পর্যন্তও এটি পুরোপুরি ঠিকঠাক কাজ করছিল , তখন আতঙ্কিত হওয়াটা স্বাভাবিক: আপনি পাওয়ার সাপ্লাই, মাদারবোর্ড, গ্রাফিক্স কার্ড… এবং এটি মেরামত করতে কত খরচ হতে পারে, সে সবের কথা ভাবতে শুরু করেন। সুখবরটি হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, একজন পেশাদার টেকনিশিয়ান না হয়েও, কয়েকটি যৌক্তিক ধাপ অনুসরণ করে এবং এক এক করে কারণগুলো বাদ দিয়ে সমস্যাটি খুঁজে বের করা সম্ভব।

আপনার কম্পিউটার যখন চালু হয় না, যখন এটি বুট করার চেষ্টা করে কিন্তু আটকে যায়, অথবা যখন এটি চালু হয় কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করে না বা কোনো ছবিও দেখায় না, তখন আপনি কী করতে পারেন, এই নির্দেশিকাটিতে তার একটি বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনি ক্যাবল এবং পাওয়ার স্ট্রিপ যাচাই করার মতো সাধারণ পরীক্ষা থেকে শুরু করে BIOS-এর বিপ শব্দ বোঝা, RAM, গ্রাফিক্স কার্ড এবং মাদারবোর্ড পরীক্ষা করার মতো আরও উন্নত বিষয় পর্যন্ত সবকিছুই পাবেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কীভাবে উইন্ডোজ কমান্ড ব্যবহার করতে হয়, তাও শিখবেন ।

পাওয়ার বাটন টিপলে পিসি চালু হয় না

যখন আপনি বাটনটি চাপেন এবং কিছুই হয় না (কোনো আলো জ্বলে না, ফ্যান চলে না, কোনো বিপ শব্দও হয় না) , তখন সমস্যাটি প্রায় সবসময়ই পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার বাটনটি নিজে, অথবা মাদারবোর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

প্রথমেই সাধারণ কারণগুলো বাদ দিয়ে দেখতে হবে: প্রায়শই সমস্যাটি হয় যে কম্পিউটার, পাওয়ার স্ট্রিপ বা আউটলেটটি সঠিকভাবে সংযুক্ত নয় । আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন, জায়গাটি পরিষ্কার করে থাকেন বা কম্পিউটার টাওয়ারটি সরিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার অজান্তেই কোনো কিছু বন্ধ থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা ভোল্টেজ বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যা প্রতিরোধ করতে একটি ইউপিএস ( নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ) ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

পরীক্ষা করে দেখুন যে পাওয়ার ক্যাবলটি পিসির পাওয়ার সাপ্লাই এবং ওয়াল সকেটে ভালোভাবে লাগানো আছে কিনা , পাওয়ার স্ট্রিপটি (যদি ব্যবহার করে থাকেন) চালু আছে কিনা, এবং কোনো এক্সটেনশন কর্ড আলগা বা দুর্বলভাবে সংযুক্ত নেই। আপনার কাছে অন্য কোনো পাওয়ার স্ট্রিপ বা ওয়াল সকেট থাকলে, ওয়াল আউটলেটের সমস্যাটি বাদ দেওয়ার জন্য সরাসরি সেটিতে প্লাগ করে দেখুন।

অনেক ডেস্কটপ কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পিছনে একটি ফিজিক্যাল সুইচ থাকে , যেটিতে সাধারণত I/O বা 1/0 লেখা থাকে। কখনও কখনও, টাওয়ারটি সরানোর সময় বা পরিষ্কার করার সময়, এই সুইচটি দুর্ঘটনাবশত চাপা পড়ে বন্ধ অবস্থায় থেকে যায়, ফলে সামনের প্যানেলের পাওয়ার বাটন চাপলেও পিসিটি চালু হয় না।

নিশ্চিত করুন যে সুইচটি ON পজিশনে (I বা 1) আছে , 0-তে নয়। একই সাথে, পাওয়ার ক্যাবলটি ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাও পরীক্ষা করে দেখুন; যদি আপনার কাছে অন্য কোনো ক্যাবল, যেমন "মনিটর ক্যাবল" থাকে, তবে সেটি ব্যবহার করে দেখুন, কারণ আসল ক্যাবলটি হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, যা সচরাচর ঘটে না কিন্তু ঘটতে পারে।

আপনি যদি ল্যাপটপ ব্যবহার করেন, তবে মনে রাখবেন যে কখনও কখনও সমস্যাটি কেবল ব্যাটারি সম্পূর্ণ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণেও হতে পারে। কোনো পাওয়ার স্ট্রিপ ব্যবহার না করে চার্জারটি সরাসরি একটি সচল ওয়াল আউটলেটে সংযুক্ত করুন এবং এটি চালু করার চেষ্টা করুন। যদি এটি চালু হয়, তবে ব্যাটারিটি সঠিকভাবে চার্জ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করুন; যদি এটি চার্জ ধরে রাখতে না পারে, তবে আপনাকে এটি প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে।

যখন সবকিছু সঠিকভাবে সংযুক্ত থাকার পরেও কম্পিউটার কাজ করে না, তখন সন্দেহ পাওয়ার সাপ্লাই বা মাদারবোর্ডের উপর গিয়ে পড়ে । হঠাৎ করে বিদ্যুতের আকস্মিক বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ কোনো ত্রুটি, বা বহু বছরের ব্যবহারের ফলে এটি অবশেষে অকেজো হয়ে যেতে পারে।

এটি পরীক্ষা করার একটি বেশ সহজ উপায় হলো এমন একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে দেখা যেটি সচল আছে বলে আপনি জানেন । এর জন্য আপনাকে সবকিছু খোলার দরকার নেই: আপনি আপনার বর্তমান পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কেবলগুলো (মাদারবোর্ডের সাথে ২৪-পিন, সিপিইউ-এর সাথে ৮/৪-পিন, জিপিইউ-এর সাথে PCIe, ড্রাইভের সাথে SATA) খুলে নিয়ে, শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য কেসের বাইরে রাখা অন্য একটি পাওয়ার সাপ্লাইতে সেই একই পয়েন্টগুলো সংযুক্ত করতে পারেন। নতুন পাওয়ার সাপ্লাইটি চালু করার পর যদি পিসি বুট হয়, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটিতে সমস্যা হচ্ছে। পাওয়ার সাপ্লাইটি মূল্যায়ন করার জন্য যদি আপনার আরও তথ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে একটি পাওয়ার সাপ্লাই ভালো আছে কিনা তা কীভাবে বুঝবেন , তার একটি নির্দেশিকা এখানে দেওয়া হলো।

অন্য একটি সচল পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েও যদি কোনো সাড়া না পান, তাহলে সমস্যাটি সম্ভবত মাদারবোর্ড বা এর পাওয়ার সিস্টেমে রয়েছে । সেক্ষেত্রে, নিজে থেকে কোনো কিছু জোড়াতালি না দিয়ে কোনো বিশ্বস্ত টেকনিক্যাল সার্ভিস সেন্টারে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

পাওয়ার বোতাম এবং তার তারগুলি পরীক্ষা করুন

বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দিয়ে জোড়া লাগানো বা সম্প্রতি স্থানান্তরিত করা হয়েছে এমন কম্পিউটারে, পাওয়ার বাটনের ক্যাবল (PWR, PWR_SW) ঢিলা হয়ে যাওয়া বা মাদারবোর্ডের পিনগুলোতে ভুল অবস্থানে থাকাটা তুলনামূলকভাবে একটি সাধারণ ঘটনা।

এটি পরীক্ষা করার জন্য, আপনার পিসি বন্ধ করুন এবং এর প্লাগ খুলে ফেলুন, কেসিংটি খুলুন এবং মাদারবোর্ডে সেই পিন সেটটি খুঁজুন যেখানে ফ্রন্ট প্যানেলের কেবলগুলো (পাওয়ার, রিসেট, এলইডি, ইত্যাদি) সংযুক্ত থাকে। এটি সাধারণত মাদারবোর্ডে চিহ্নিত করা থাকে এবং প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়ালে এটি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে। নিশ্চিত করুন যে PWR বা PWR_SW লেবেলযুক্ত কানেক্টরটি সঠিক পিনগুলোতে সংযুক্ত আছে এবং পাশে সরে যায়নি।

যদি পিসিটি কখনও সঠিকভাবে বুট হয়ে থাকে, তবে এই ক্যাবলটি নিজে থেকে ঢিলা হয়ে যাওয়া খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়, কিন্তু কেসিং নাড়াচাড়া করার সময়, যন্ত্রাংশ বদলানোর সময় বা জায়গাটি নাড়াচাড়া করার সময় এমনটা হতে পারে । এই সুযোগে, এটাও নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি ভুল করে পাওয়ার ক্যাবলের জায়গায় অন্য কোনো কানেক্টর (যেমন, রিসেট বাটন) লাগিয়ে ফেলেননি।

যখন সবকিছু সঠিকভাবে সংযুক্ত বলে মনে হয়, তখনও সম্ভাবনা থাকে যে ফিজিক্যাল পাওয়ার বাটনটি নষ্ট হয়ে গেছে বা এর সংযোগ দুর্বল। এই সম্ভাবনাটি বাতিল করার জন্য, আপনি একটি সাধারণ পরীক্ষা করতে পারেন: একটি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে পাওয়ার বাটনের পিন দুটিকে সংযুক্ত করে দেখুন।

পিসি আনপ্লাগ করা অবস্থায়, মাদারবোর্ড থেকে পাওয়ার বাটন কানেক্টরটি খুলে ফেলুন, টাওয়ারটি আবার প্লাগ ইন করুন এবং একটি স্ক্রুড্রাইভারের ডগা দিয়ে সাবধানে PWR_SW পিন দুটি একসাথে স্পর্শ করুন। পিন দুটি শর্ট করার পর যদি কম্পিউটার চালু হয় , তাহলে সমস্যাটি পাওয়ার বাটন অথবা ফ্রন্ট প্যানেল ক্যাবলে রয়েছে। এরপরও যদি কোনো সাড়া না পাওয়া যায় এবং আপনি পাওয়ার সাপ্লাই ও ক্যাবলগুলো পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত মাদারবোর্ডটি নষ্ট হয়ে গেছে।

পিসি চালু হয় কিন্তু নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায় অথবা একটি লুপে আটকে যায়।

আরেকটি বেশ সাধারণ সমস্যা হলো, পিসি চালু হচ্ছে বলে মনে হয়, ফ্যান ও লাইট জ্বলে ওঠে, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই তা বন্ধ হয়ে যায় । কখনও কখনও এটি স্ক্রিনে কিছু না দেখিয়েই ক্রমাগত চালু ও বন্ধ হওয়ার একটি চক্রে আটকে যায়।

এইসব ক্ষেত্রে, প্রায় সবসময়ই র‍্যাম, প্রসেসর, মাদারবোর্ডের মতো হার্ডওয়্যারে সমস্যা থাকে, অথবা খারাপ থার্মাল পেস্ট বা ত্রুটিপূর্ণভাবে লাগানো হিটসিঙ্কের কারণে তাৎক্ষণিক অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে।

জটিল পরীক্ষা শুরু করার আগে, নিশ্চিত হয়ে নিন যে সমস্ত প্রধান উপাদান সঠিকভাবে বসানো এবং সংযুক্ত আছে : যেমন র‍্যাম মডিউল, গ্রাফিক্স কার্ড, মাদারবোর্ড ও জিপিইউ পাওয়ার কানেক্টর, ড্রাইভ পাওয়ার ক্যাবল ইত্যাদি। এই সুযোগে আপনার পিসির ভেতরে যদি ধুলো জমে থাকে, তবে তা পরিষ্কার করে নিন, কারণ ময়লার কারণে পিসি বন্ধ বা রিস্টার্ট হয়ে যেতে পারে।

আপনি যদি টাওয়ারটি সরিয়ে থাকেন বা এটিকে একপাশে কাত করে রাখেন, তাহলে র‍্যাম মডিউল বা গ্রাফিক্স কার্ডটি সকেট থেকে সামান্য আলগা হয়ে যাওয়া খুবই সহজ । র‍্যামের ট্যাবগুলো থেকে ক্লিক শব্দ না শোনা পর্যন্ত শক্তভাবে চাপ দিন এবং পরীক্ষা করে দেখুন যে জিপিইউটি PCIe স্লটে পুরোপুরি বসেছে এবং কেসের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকানো আছে।

এটাও দেখে নেওয়া ভালো যে, কোনো আলগা তার নেই বা কোনো তার কেসের ধাতব অংশ স্পর্শ করছে না । আধুনিক পাওয়ার সাপ্লাই এবং মাদারবোর্ডগুলো শর্ট সার্কিট শনাক্ত করতে পারে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কম্পিউটার চালু হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে, তাই যেখানে স্পর্শ করা উচিত নয় সেখানে একটি সাধারণ তার স্পর্শ করলেও তা কম্পিউটার চালু হতে বাধা দিতে পারে।

র‍্যাম সমস্যা

যখন আপনার পিসি চালু হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়, বা বুট হতে ব্যর্থ হয়, তখন সন্দেহ করার মতো প্রথম জিনিসগুলোর মধ্যে র‍্যাম অন্যতম । একটি ত্রুটিপূর্ণ মডিউল বা দুর্বল সামঞ্জস্যের কারণে সিস্টেমটি সঠিকভাবে চালু হতে পারে না।

কম্পিউটারটি আনপ্লাগ করা অবস্থায়, সমস্ত র‍্যাম মডিউল খুলে ফেলুন এবং মাদারবোর্ডটিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেমোরি ছাড়া রাখুন। এরপর, প্রস্তুতকারকের সুপারিশকৃত প্রথম স্লটে (ম্যানুয়ালে সাধারণত DIMM_A2 বা এই জাতীয় লেবেলযুক্ত) একটিমাত্র মডিউল রাখুন এবং কম্পিউটারটি চালু করার চেষ্টা করুন।

যদি এটি চালু না হয়, তবে এটি বন্ধ করুন, একই মডিউলটি অন্য একটি সকেটে লাগিয়ে চেষ্টা করুন এবং তারপর অন্য মডিউলটি দিয়ে প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন (যদি আপনার একাধিক থাকে)। যদি এটি একটিতে চালু হয় কিন্তু অন্যটিতে না হয়, তাহলে আপনি ত্রুটিপূর্ণ মডিউলটি খুঁজে পেয়েছেন। যদি এটি একটি নির্দিষ্ট সকেটে কখনোই চালু না হয় কিন্তু অন্যগুলোতে হয়, তাহলে সমস্যাটি মাদারবোর্ডের মধ্যেই থাকতে পারে।

যেসব কম্পিউটার উইন্ডোজে বুট করতে পারলেও ক্র্যাশ, ব্লু স্ক্রিন বা রিস্টার্টের মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেমের ভেতর থেকেই মেমরি টেস্ট চালানো উচিত । উইন্ডোজে, আপনি "mdsched.exe" টুলটি (উইন্ডোজ মেমরি ডায়াগনস্টিক) চালু করতে পারেন, অথবা মেমরি মডিউলগুলোর ত্রুটি পরীক্ষা করার জন্য MemTest-এর মতো থার্ড-পার্টি ইউটিলিটি ব্যবহার করতে পারেন।

অতিরিক্ত গরম এবং প্রসেসরের ব্যর্থতা

যদি সিপিইউ পরিবর্তন করার পর বা হিটসিঙ্ক নাড়াচাড়া করার পর সমস্যাটি দেখা দেয়, তাহলে প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডের মধ্যে সামঞ্জস্যের সমস্যা থাকতে পারে , অথবা হিটসিঙ্কটি ভুলভাবে লাগানো থাকার কারণে তাৎক্ষণিক অতিরিক্ত গরম হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে, আপনার BIOS কোন কোন প্রসেসর মডেল সমর্থন করে তা দেখতে মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারকের ওয়েবসাইট দেখুন । কিছু মাদারবোর্ড, বিশেষ করে যেগুলোতে AMD সিপিইউ থাকে, সেগুলোতে নতুন প্রসেসর শনাক্ত করার জন্য (AGESA আপডেটের মাধ্যমে) একটি BIOS আপডেটের প্রয়োজন হয়। যদি আপনার পিসি BIOS ফ্ল্যাশ করার জন্য যথেষ্ট ভালোভাবে বুট না করে, তাহলে আপনার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সিপিইউ অথবা একজন টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হবে।

তাপের ক্ষেত্রে, যদি থার্মাল পেস্ট খুব পুরোনো হয়ে যায় বা হিটসিঙ্কটি সঠিকভাবে ইনস্টল করা না থাকে, তাহলে প্রসেসর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিপজ্জনক তাপমাত্রায় পৌঁছে যেতে পারে, যার ফলে কম্পিউটারটি প্রোটেকশন মোডে শাট ডাউন হয়ে যায়। আপনি যদি কুলিং-এর বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে আরও জানতে চান, তবে সবচেয়ে উপযুক্তটি নির্ধারণ করার জন্য এয়ার কুলিং এবং লিকুইড কুলিং-এর মধ্যে তুলনা করে দেখতে পারেন ।

আপনার কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে, আপনি সিপিইউ খুলে, সকেটে কোনো পিন বাঁকা আছে কিনা বা ময়লা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে , সাবধানে সেটি প্রতিস্থাপন করতে পারেন, নতুন থার্মাল পেস্ট লাগাতে পারেন এবং হিটসিঙ্কটি এমনভাবে বসাতে পারেন যাতে এটি সমানভাবে সংযুক্ত হয়।

পিসি সঠিকভাবে বুট না হলে BIOS/UEFI রিসেট করুন

প্রায়শই, BIOS বা UEFI-এর কোনো ভুল সেটিং সঠিকভাবে বুট হতে বাধা দিতে পারে: যেমন—ত্রুটিপূর্ণভাবে কনফিগার করা ওভারক্লক, ভোল্টেজের পরিবর্তন, ভুল বুট অর্ডার, কিংবা ভুলভাবে নির্বাচিত SATA/IDE কন্ট্রোলার প্যারামিটার।

যদি কম্পিউটারে মাদারবোর্ডের লোগো দেখা যায় বা প্রাথমিক স্ক্রিনে চলে আসে, তবে নির্দেশিত কী (সাধারণত DEL, F2, F9 বা অনুরূপ ) চেপে BIOS-এ প্রবেশ করার চেষ্টা করুন। ভিতরে প্রবেশ করার পর, "Save & Exit" বিভাগটি খুঁজুন এবং ফ্যাক্টরি সেটিংস পুনরুদ্ধার করতে "Load default settings" বা "Restore default settings" বিকল্পটি খুঁজে বের করুন । পরিবর্তনগুলি সংরক্ষণ করুন এবং পুনরায় চালু করুন।

যখন আপনি BIOS-এও প্রবেশ করতে পারবেন না, তখন কম্পিউটার সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় মাদারবোর্ডের ব্যাটারি (সাধারণত গোলাকার CR2032) কয়েক মিনিটের জন্য খুলে রেখে একটি ফিজিক্যাল রিসেট করার চেষ্টা করতে পারেন। এরপর ব্যাটারিটি আবার লাগিয়ে দিন, এবং ফার্মওয়্যারটি তার পূর্ববর্তী সেটিংস হারিয়ে ডিফল্ট মানে ফিরে আসবে।

আরও আধুনিক মাদারবোর্ডগুলিতে ডেডিকেটেড ক্লিয়ার সিএমওএস (Clear CMOS) বাটন বা পিন জাম্পারও থাকে , যেগুলোকে (ম্যানুয়াল অনুযায়ী) ব্রিজ করে এই ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়াটি আরও সহজে সম্পন্ন করা যায়। তবে, সর্বদা যেকোনো স্থির বিদ্যুৎ নিষ্কাশন করুন এবং নিশ্চিত করুন যে পিসি আনপ্লাগ করা আছে।

পিসি চালু হয়, কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম বুট হয় না।

আরেকটি খুব সাধারণ সমস্যা হলো , কম্পিউটার চালু হয়, ফ্যানগুলোও ঘোরে, কিন্তু উইন্ডোজ বা আপনার ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমটি পুরোপুরি লোড হয় না । এটি হয়তো কালো স্ক্রিনে বা লোগোতে আটকে যেতে পারে, বারবার রিস্টার্ট হতে পারে, অথবা বুট এরর দেখাতে পারে।

একটি সাধারণ সমস্যা হলো কম্পিউটার ভুল এক্সটার্নাল ডিভাইস থেকে বুট করার চেষ্টা করে : যেমন একটি ইউএসবি ড্রাইভ, এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ, এসডি কার্ড, বা এমনকি অপটিক্যাল ড্রাইভে থেকে যাওয়া একটি ডিভিডি, বিশেষ করে যদি বায়োস (BIOS) প্রথমে ওই ড্রাইভগুলো খোঁজার জন্য কনফিগার করা থাকে।

সমস্ত বাহ্যিক স্টোরেজ ডিভাইস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন: ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, মেমরি কার্ড, বাহ্যিক ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ সরিয়ে ফেলুন এবং অপটিক্যাল ড্রাইভ থেকে যেকোনো সিডি, ডিভিডি বা ব্লু-রে ডিস্ক বের করে দিন। তারপর, কম্পিউটারটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করুন, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন এবং এটি আবার চালু করে দেখুন যে এটি এখন অপারেটিং সিস্টেম ডিস্কটি খুঁজে পায় কিনা।

এরপরও যদি এটি চালু না হয়, তাহলে আপনার অপারেটিং সিস্টেমের ফাইল বা হার্ড ড্রাইভটিতেই সমস্যা থাকতে পারে। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে, সেফ মোডে বুট করে দেখা যেতে পারে যে এটি ন্যূনতম ড্রাইভার দিয়ে লোড হয় কি না।

উইন্ডোজ থেকে (যদি আপনি এখনও এটি অ্যাক্সেস করতে পারেন), আপনি শাটডাউন মেনুতে থাকা রিস্টার্ট (Restart) বোতামে ক্লিক করার সময় শিফট (Shift) কী চেপে ধরে রাখতে পারেন । এটি আপনাকে অ্যাডভান্সড স্টার্টআপ (Advanced Startup) মেনুতে নিয়ে যাবে, যেখানে আপনি "ট্রাবলশুট > অ্যাডভান্সড অপশন > স্টার্টআপ রিপেয়ার" (Troubleshoot > Advanced options > Startup Repair) বিকল্পে যেতে পারবেন, যাতে সিস্টেম নিজেই বুট সিকোয়েন্সের ত্রুটিগুলো শনাক্ত ও সংশোধন করার চেষ্টা করতে পারে।

আরেকটি খুব কার্যকরী উপায় হলো অন্য একটি পিসিতে একটি উইন্ডোজ ইনস্টলেশন ইউএসবি ড্রাইভ তৈরি করা । এর মাধ্যমে, আপনি সমস্যাযুক্ত কম্পিউটারটিকে সেই ইউএসবি ড্রাইভ থেকে বুট করতে পারবেন এবং রিপেয়ার টুলগুলো ব্যবহার করতে পারবেন, এমনকি আপনার ব্যক্তিগত ফাইলগুলো অক্ষুণ্ণ রেখে বর্তমান ইনস্টলেশনের উপরেই উইন্ডোজ পুনরায় ইনস্টল করতে পারবেন।

ইনস্টলেশন উইজার্ডে, ইনস্টলেশনের ধরণ বেছে নেওয়ার সময়, আপনি এমন একটি বিকল্প নির্বাচন করতে পারেন যা আপনার ফাইলগুলি অক্ষত রাখে (ডিস্ক ফরম্যাট না করে), যাতে আপনার ডেটা মুছে না গিয়েই সিস্টেমের উপাদানগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়। এটি শতভাগ কার্যকর নয়, কিন্তু প্রায়শই এটি এমন ইনস্টলেশনগুলিকে রক্ষা করে যা হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল।

সম্পূর্ণ বুট না হলে অভ্যন্তরীণ সংযোগগুলি পরীক্ষা করুন

যদি আপনার পিসি চালু হয় কিন্তু পুরোপুরি বুট না হয়, তাহলে পুনরায় ইনস্টলেশনের চেষ্টা করার আগে, সমস্ত কেবল এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো । প্রধান ড্রাইভের একটি ঢিলা SATA কেবল, অথবা একটি পাওয়ার কানেক্টর যা পুরোপুরি ঢোকানো নেই, তা খুব অদ্ভুত বুট ত্রুটির কারণ হতে পারে।

কম্পিউটার বন্ধ করুন, পাওয়ার কর্ডটি খুলে ফেলুন এবং টাওয়ারটি খুলুন। পরীক্ষা করে দেখুন যে, হার্ড ড্রাইভকে সিস্টেমের সাথে সংযোগকারী ডেটা ক্যাবলটি ( SATA বা NVMe) ড্রাইভ এবং মাদারবোর্ডের উভয় প্রান্তে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত আছে এবং হার্ড ড্রাইভের পাওয়ার ক্যাবলটিও সুরক্ষিতভাবে লাগানো আছে।

এই সুযোগে আরেকবার ভালোভাবে দেখে নিন যে র‍্যামটি ঠিকভাবে বসানো আছে, গ্রাফিক্স কার্ডটি সুরক্ষিত আছে, এবং মাদারবোর্ড বা পাওয়ার সাপ্লাইতে পোড়া দাগ, ফুলে ওঠা ক্যাপাসিটর বা ঝলসে যাওয়া কানেক্টরের কোনো চিহ্ন নেই । যদিও এটি খুব সাধারণ সমস্যা নয়, এই দৃশ্যমান বিবরণগুলো একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারে।

আপনি যদি বুট অর্ডার, কন্ট্রোলার মোড (IDE/AHCI/RAID) বা অন্যান্য অ্যাডভান্সড অপশন পরিবর্তন করার জন্য BIOS বা UEFI-তে কোনো পরিবর্তন করে থাকেন, তাহলে এই সেটিংগুলোর কোনো একটির কারণে সিস্টেমটি বুট হতে বাধা পেতে পারে। সন্দেহ থাকলে, পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ডিফল্ট সেটিংসে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় ।

অন্য সব ব্যর্থ হলে উইন্ডোজ মেরামত করুন এবং পুনরায় ইনস্টল করুন

যখন উইন্ডোজ চালু হওয়ার পর অস্বাভাবিক আচরণ করে (যেমন—চালু হওয়ার সময় অতিরিক্ত ধীরগতি, ক্রমাগত ত্রুটি, ক্র্যাশ ইত্যাদি), তখন ফাইলগুলো অক্ষুণ্ণ রেখে পুনরায় ইনস্টলেশন করা লাভজনক হতে পারে , যাকে "ইন-প্লেস আপগ্রেড"ও বলা হয়।

Windows 10 এবং 11-এ, আপনি Settings > Windows Update > Advanced options > Recovery-তে গিয়ে "Reset this PC" অপশনটি বেছে নিতে পারেন । এই প্রক্রিয়ার সময়, আপনি "Keep my files" বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন, যার ফলে সিস্টেমটি পুনরায় ইনস্টল হলেও আপনার ব্যক্তিগত নথিগুলো মুছে যাবে না।

যদি সিস্টেমটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমস্যাটি চলতে থাকে, তবে সবচেয়ে চরম উপায় হলো ড্রাইভটিকে সম্পূর্ণরূপে ফরম্যাট করে প্রথম থেকে উইন্ডোজ পুনরায় ইনস্টল করা । সেক্ষেত্রে, রিকভারি উইজার্ডে এমন বিকল্পটি নির্বাচন করুন যা ফাইল সংরক্ষণ করে না, অথবা একটি ইনস্টলেশন ইউএসবি ড্রাইভ থেকে বুট করে পার্টিশনগুলি মুছে দিয়ে একটি নতুন, পরিষ্কার ইনস্টলেশন তৈরি করুন।

মনে রাখবেন যে, এই পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে এক্সটার্নাল ড্রাইভে বা ক্লাউডে নিয়মিত ব্যাকআপ রাখা আদর্শ , কারণ একবার পিসি স্বাভাবিকভাবে বুট না হলে, ডেটা পুনরুদ্ধার করা আরও জটিল এবং ব্যয়বহুল হতে পারে।

পিসি চালু হয় কিন্তু মনিটরে কোন ছবি নেই।

একটি বেশ সাধারণ সমস্যা হলো, পিসি চালু আছে বলে মনে হলেও (ফ্যান ঘোরে, লাইট জ্বলে), স্ক্রিনটি কালোই থেকে যায় । এক্ষেত্রে, মনিটরটি আদৌ কোনো সিগন্যাল পাচ্ছে না, নাকি অপারেটিং সিস্টেম লোড হচ্ছে কিন্তু কিছুই দেখাচ্ছে না—এই বিষয়টি আলাদা করে বোঝা জরুরি।

প্রথমে সবচেয়ে সহজ কাজটি হলো: মনিটরটি চালু আছে কিনা, সঠিক পাওয়ার ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত আছে কিনা এবং সঠিক ইনপুটে প্লাগ করা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিন । অনেক মনিটরে একাধিক ইনপুট (HDMI, DisplayPort, VGA, DVI) থাকে, এবং আপনি যদি ক্যাবলের ধরন পরিবর্তন করেন, তাহলে নির্বাচিত ইনপুটটি সঠিক নাও হতে পারে।

ভিডিও ক্যাবলটি (HDMI, DisplayPort, VGA, ইত্যাদি) পিসি এবং মনিটর উভয়ের সাথেই সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা এবং এর কানেক্টরটি বেঁকে যায়নি তা পরীক্ষা করুন। যখনই সম্ভব, সমস্যাটি কেবল ক্যাবল বা স্ক্রিনের কিনা তা নিশ্চিত হতে একটি ভিন্ন ক্যাবল বা এমনকি একটি ভিন্ন মনিটর ব্যবহার করে দেখুন।

আপনার যদি একটি ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড থাকে , তবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি ক্যাবলটি গ্রাফিক্স কার্ডের পোর্টেই লাগাচ্ছেন, মাদারবোর্ডের ভিডিও আউটপুটে নয় (যদি না আপনি ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স ব্যবহার করতে চান)। নতুন জিপিইউ ইনস্টল করার পর মনিটরকে ইন্টিগ্রেটেড আউটপুটে লাগিয়ে রেখে দেওয়া এবং পরে কোনো ছবি না দেখে অবাক হওয়াটা একটি খুব সাধারণ ভুল।

কিছু ক্ষেত্রে, গ্রাফিক্স কার্ডটি PCI-Express স্লটে সঠিকভাবে বসানো থাকে না। সাবধানে GPU-টি খুলে ফেলুন, প্রয়োজনে এর থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করুন এবং এটি নিরাপদে যথাস্থানে না বসা পর্যন্ত পুনরায় প্রবেশ করান , এবং অবশ্যই এটিকে চ্যাসিসের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকে দিন। এছাড়াও, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের PCIe পাওয়ার কানেক্টরগুলো সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

আপনার প্রসেসরে যদি ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স থাকে, তবে একটি ভালো পরীক্ষা হলো ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডটি খুলে ফেলে মনিটরটিকে সরাসরি মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করা । এভাবে যদি আপনি ছবি দেখতে পান, তাহলে সমস্যাটি সম্ভবত ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডেরই, যা উৎপাদনগত ত্রুটি, ড্রাইভারের সমস্যা বা অপর্যাপ্ত শক্তির কারণে হতে পারে।

সেক্ষেত্রে, আপনি ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স দিয়ে উইন্ডোজ চালু করতে পারেন, ডেডিকেটেড জিপিইউ ড্রাইভার ইনস্টল বা রিইনস্টল করতে পারেন , সিস্টেম আপডেট করতে পারেন এবং তারপর কার্ডটি পুনরায় ইনস্টল করে এর সাথে কেবলটি সংযোগ করে দেখতে পারেন যে সমস্যাটির সমাধান হয়েছে কিনা।

BIOS বিপ বা ত্রুটি কোড ব্যাখ্যা করা

অনেক পিসিতে একটি ছোট অভ্যন্তরীণ স্পিকার অথবা মাদারবোর্ডে একটি দুই-সংখ্যার ডিসপ্লে থাকে, যা চালু হওয়ার সময় কোনো সমস্যা হলে এরর কোড প্রদর্শন করে। এই দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বিপ শব্দগুলো ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশটি খুঁজে বের করতে খুব সহায়ক।

যদিও প্রতিটি প্রস্তুতকারকের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে, তবে সাধারণভাবে সবচেয়ে প্রচলিত বিপ প্যাটার্নগুলো সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে মিলে যায়:

• মাদারবোর্ড সমস্যা: একটি দীর্ঘ বীপের পরে একটি ছোট বীপ।
• বাহ্যিক গ্রাফিক্স কার্ডের ব্যর্থতা: একটি লম্বা বিপের পরে দুটি ছোট বিপ।
• ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্সের সমস্যা: একটি ছোট বীপ।
• BIOS ঘড়ি কনফিগার করা নেই: চারটি ছোট বীপ।
• প্রসেসরের ত্রুটি: পাঁচটি ছোট বীপ।
• RAM মেমরি ব্যর্থতা: তিনটি ছোট বীপ।
• রম সমস্যা: নয়টি ছোট বীপ।
• পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ ত্রুটি: একটানা বিপ।

আপনি যদি এই প্যাটার্নগুলোর কোনোটি শোনেন, তবে প্রস্তুতকারকের মতে এর সঠিক অর্থ নিশ্চিত করতে আপনার মাদারবোর্ডের ম্যানুয়ালটি দেখে নেওয়াই ভালো । আধুনিক মাদারবোর্ডগুলোতে, বিপ শব্দের পরিবর্তে, ত্রুটির ধরনের ওপর নির্ভর করে সাংখ্যিক কোডসহ একটি ছোট স্ক্রিন অথবা জ্বলে ওঠা এলইডি থাকতে পারে।

অন্যদিকে, যদি আপনার পিসি থেকে কোনো শব্দ না হয় এবং কোনো কোডও প্রদর্শিত না হয়, তাহলে সম্ভবত অভ্যন্তরীণ স্পিকারটি ইনস্টল করা নেই । অনেক মাদারবোর্ডের সাথেই এটি আলাদাভাবে দেওয়া থাকে এবং আপনাকে ম্যানুয়ালি এটিকে ফ্রন্ট প্যানেলের পিনগুলোর সাথে সংযোগ করতে হয়; যদি আপনার কাছে এটি না থাকে, তবে ভবিষ্যতের ডায়াগনস্টিকসের জন্য আপনি সবসময় একটি কমদামী স্পিকার কিনে নিতে পারেন।

বুট মেরামত সফ্টওয়্যার কখন ব্যবহার করবেন

যদি আপনি কম্পিউটারটি বুট করাতে সক্ষম হন কিন্তু উইন্ডোজ চালু হতে নানা সমস্যা হয় (যেমন: কালো স্ক্রিন, ব্লু স্ক্রিন, রিস্টার্ট লুপ, লোগোতে আটকে যাওয়া ইত্যাদি) , তবে সিস্টেমের নিজস্ব টুলস ছাড়াও বুট প্রক্রিয়াটি মেরামত করার জন্য থার্ড-পার্টি প্রোগ্রামও রয়েছে।

এরকমই একটি ইউটিলিটি হলো Tenorshare Windows Boot Genius , যা আপনাকে অন্য কম্পিউটার থেকে একটি রেসকিউ ডিস্ক বা ইউএসবি ড্রাইভ তৈরি করার সুযোগ দেয়। এই মাধ্যম থেকে সমস্যাযুক্ত পিসিটি বুট করার মাধ্যমে, প্রোগ্রামটি বুট এরর, ব্ল্যাক স্ক্রিন বা আপডেট লুপ ঠিক করার জন্য বিভিন্ন বিকল্প প্রদান করে।

সাধারণ উইন্ডোজ মেরামত কাজ না করলে এবং ফরম্যাট করার আগে আপনার একটি অতিরিক্ত বিকল্পের প্রয়োজন হলে, এই ধরনের টুলগুলো কার্যকর হতে পারে । তবে, এগুলো কোনো জাদু নয়: হার্ডওয়্যারের ত্রুটি বা ফাইল সিস্টেমের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে যা কোনো সফটওয়্যারই ঠিক করতে পারে না।

পিসির ভেতরের অংশ পরিচালনা করার সময় সতর্কতা

সাবধানে করলে টাওয়ারের ভেতরে কাজ করা বিপজ্জনক নয়, কিন্তু যন্ত্রাংশের ক্ষতি এড়াতে বা কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচতে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা জরুরি । কম্পিউটার খোলার আগে সর্বদা, সর্বদা পাওয়ার সাপ্লাই থেকে পাওয়ার ক্যাবলটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।

শুধু কম্পিউটার বন্ধ করা বা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পেছনের সুইচটি অন-অফ করাই যথেষ্ট নয়: আপনাকে অবশ্যই এটিকে দেয়ালের আউটলেট বা পাওয়ার স্ট্রিপ থেকে সরাসরি আনপ্লাগ করতে হবে । এর ফলে, ভেতরের যন্ত্রাংশ নিয়ে কাজ করার সময় যেকোনো সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা অবশিষ্ট ডিসচার্জ প্রতিরোধ করা যায়।

এছাড়াও, রঙবিহীন কোনো ধাতব পৃষ্ঠ স্পর্শ করে শরীর থেকে স্থির বিদ্যুৎ নিষ্কাশন করার পরামর্শ দেওয়া হয় , অথবা আরও ভালো হয় যদি ধাতব অংশে সংযুক্ত একটি অ্যান্টি-স্ট্যাটিক রিস্ট স্ট্র্যাপ ব্যবহার করা হয়। স্থির বিদ্যুৎ র‍্যাম বা মাদারবোর্ডের মতো সংবেদনশীল যন্ত্রাংশের ক্ষতি করতে পারে।

ক্যাবল সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন করার সময়, সর্বদা কানেক্টর ধরে রাখুন এবং কখনই ক্যাবলের মূল অংশ ধরে টানবেন না । প্লাস্টিক ধরে টানলে ভেতরের তার ছিঁড়ে যেতে পারে এবং কানেক্টরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। র‍্যাম বা গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য: এগুলোর কিনারা ধরে রাখুন এবং যথাসম্ভব পিসিবি বা গোল্ড কন্ট্যাক্ট স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন।

প্রতিটি কম্পোনেন্টের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান এবং লকিং সিস্টেম থাকে ; যদি দেখেন কোনো কিছু ঢোকাতে অনেক বেশি বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে, তাহলে থেমে গিয়ে পরীক্ষা করুন, কারণ সম্ভবত সেটি ঠিকমতো বসানো নেই। একটি বাঁকা র‍্যাম মডিউল বা ঠিকমতো না বসা কানেক্টর জোর করে ঢোকাতে গেলে কম্পোনেন্ট এবং মাদারবোর্ড দুটোই ভেঙে যেতে পারে।

আপনার কাজের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে, কাপড়, কার্পেট বা পশম দিয়ে ঢাকা পৃষ্ঠ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন , কারণ এগুলিতে স্থির বিদ্যুৎ জমা হয়। একটি সাধারণ কাঠের টেবিল একটি ভালো পছন্দ। এছাড়াও, ধাতব সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন: সেগুলি কেবল প্রয়োজনের সময়ই ব্যবহার করুন এবং সেগুলির উপর এমন কিছু রাখবেন না যা দুর্ঘটনাবশত শর্ট সার্কিট ঘটাতে পারে।

অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ এবং কী পরীক্ষা করতে হবে

কিছু সাধারণ পরিস্থিতি আছে যা সমস্যা নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পিসি চালু হচ্ছে বলে মনে হয় (ফ্যান, এলইডি) কিন্তু কোনো বিপ শব্দ বা ডিসপ্লে দেখা না যায় , এবং আপনি ইতিমধ্যে ক্যাবল, মনিটর ও গ্রাফিক্স কার্ড পরীক্ষা করে থাকেন, তাহলে সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণগুলো হলো র‍্যাম, প্রসেসর বা মাদারবোর্ড নিজেই।

যদি আপনি পাওয়ার বাটন চাপার পর ফ্যানগুলো ঘোরে, কিন্তু হার্ড ড্রাইভের পরিচিত 'ক্লিক' শব্দটি না শোনেন বা হার্ড ড্রাইভের এলইডি-তে কোনো কার্যকলাপ দেখতে না পান , তাহলে সমস্যাটি মূল এসএসডি বা এইচডিডি-তে হতে পারে। ড্রাইভটিকে অন্য একটি কম্পিউটারে সংযুক্ত করলে সেটি শনাক্ত হচ্ছে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা দেখতে সাহায্য করবে।

যখন আপনার পিসি উইন্ডোজ লোগো দেখানোর ঠিক পরেই রিস্টার্ট লুপে আটকে যায়, তখন এর কারণ প্রায়শই সমস্যাযুক্ত ড্রাইভার বা ত্রুটিপূর্ণ আপডেট হয়ে থাকে । এই ক্ষেত্রে, সেফ মোডে বুট করা, সাম্প্রতিক ড্রাইভার আনইনস্টল করা, অথবা "আপডেট হিস্ট্রি > আনইনস্টল আপডেটস" থেকে আপডেটগুলো রোল ব্যাক করলে সমস্যাটির সমাধান হতে পারে।

কিছু কম্পিউটারে, আপনি যদি উইন্ডোজ প্রস্তুত না করেই সম্প্রতি BIOS-এ ডিস্ক কন্ট্রোলার মোড পরিবর্তন করে থাকেন (উদাহরণস্বরূপ, IDE থেকে AHCI বা এর বিপরীত), তাহলে সিস্টেমটি বুট হতে ব্যর্থ হতে পারে। আদর্শগতভাবে, সিস্টেম ইনস্টল করার সময় মোডটি যেমন ছিল তেমনই রাখা উচিত , যদি না আপনি এটি পরিবর্তন করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

অবশেষে, যদি আপনার ডেস্কটপ পিসি বেশ পুরোনো হয়, তবে এই সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দেবেন না যে এর কয়েকটি যন্ত্রাংশের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে আসছে । কখনও কখনও, বাজেট সাপেক্ষে, সবচেয়ে সাশ্রয়ী সমাধান হলো ক্রমাগত মেরামতের পেছনে অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করে একটি নতুন কম্পিউটার কেনার কথা ভাবা, এমনকি সেটি সাধারণ মানের হলেও চলবে, যা আপনাকে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচাবে। একটি পিসি রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকাও আপনার বর্তমান কম্পিউটারটি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মূল্যায়ন করতে সাহায্য করতে পারে।

সাধারণ ক্যাবল ও পাওয়ার স্ট্রিপ পরীক্ষা থেকে শুরু করে BIOS-এর বিপ শব্দ বোঝা, RAM, গ্রাফিক্স কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই ও হার্ড ড্রাইভ পরীক্ষা করা, সেইসাথে Windows মেরামতের বিকল্প এবং কম্পিউটারের ভেতরের অংশ নিয়ে কাজ করার সময় সতর্কতা—আমরা এখানে যা যা আলোচনা করেছি, তার মাধ্যমে আপনার পিসি কেন চালু হচ্ছে না বা পাওয়ার অন হচ্ছে না , তা নির্ণয় করার জন্য আপনি একটি বেশ বিস্তারিত নির্দেশিকা পাবেন । শান্তভাবে এবং সাধারণ জ্ঞান দিয়ে এই পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি সমস্যার উৎস শনাক্ত করতে পারবেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে আপনি নিজে এটি সমাধান করতে পারবেন, নাকি কোনো ভালো টেকনিক্যাল সার্ভিসে যাওয়ার সময় হয়েছে, অথবা আরও খারাপভাবে বললে, কম্পিউটারটি বাতিল করে দিতে হবে।