- Äärmise ohutuse ja kondensaatori tühjenemise olulisus primaarosas esinevate surmavate pingete tõttu.
- Diagnostiline metoodika, mis põhineb visuaalsel kontrollil ja elektrilistel mõõtmistel multimeetri ja ESR-meetriga.
- Kriitiliste komponentide, näiteks alaldi silla, MOSFETide ja optronite tuvastamine lülitustoiteallikates.
- Süttimise ajal kasutatavad kaitsevõtted, näiteks järjestikku ühendatud lambi kasutamine pöördumatute kahjustuste vältimiseks.
Olen kindel, et see on sinuga juhtunud: su monitor lakkab järsku pildi kuvamast või hakkab imelikult virvendama, ajades sind hulluks. Tihti pole probleem mitte ekraanil endal, vaid pigem selles, et toiteplokk on alla andnud ja süüdlaseks on tavaliselt väga odav komponent, mis on aja jooksul kuivanud või lõhkenud. Kui sulle meeldib nokitseda ja sa ei karda asju lahti teha, võib nende toiteplokkide parandamine olla väga rahuldust pakkuv kogemus ja ennekõike viis säästa endale suur summa raha.
Enne kui aga otsekohe sisse hüppate, olgem väga ausad: me tegeleme elektriga ja lülitustoiteplokkides (SMPS) on pinged, mis võivad olla surmavad . See pole nali. Pole vahet, kas seade on vooluvõrgust lahti ühendatud; suured kondensaatorid suudavad salvestada piisavalt laengut, et anda teile tohutu elektrilöök. Seetõttu liigume selles artiklis samm-sammult, alates kõige elementaarsematest ohutusabinõudest kuni ekspertide näpunäideteni, et saaksite oma monitori taas uueväärseks muuta ilma tarbetuid riske võtmata.
Toiteallika mõistmine: lineaarne või lülitusrežiim?
Segaduse vältimiseks peame kõigepealt aru saama, millega tegemist on. Lineaarsed toiteplokid on traditsioonilist tüüpi, neil on raske rauast trafo , mis läheb üsna kuumaks ja on ebaefektiivne, kuid mida on väga lihtne parandada. Kaasaegsed monitorid kasutavad aga lülitustoiteplokke. Need on palju kergemad ja tõhusamad, kuna töötavad kõrgetel sagedustel, kuid nende vooluring on palju keerulisem labürint.
Tüüpiline SMPS-toiteplokk teisendab seinakontaktist tuleva vahelduvvoolu alalisvooluks, astmeliselt tõstab pinget, lülitab transistori abil kiiresti ümber ja seejärel astmeliselt langetab väikese ferriittrafoga, et anda monitori elektroonikale vajalik täpne pinge. See keerukus võib tekitada segadust, kui te ei tea, kust otsida, kuid loogilist järjekorda järgides saab igaüks, kellel on multimeeter, probleemi diagnoosida.
Ohutus on esikohal (erandeid pole)
Kui on üks asi, mida sa kindlasti ei saa vahele jätta, siis see on kondensaatorite tühjendamine. Ära kunagi kasuta kruvikeerajat peakondensaatori klemmide otseseks lühistamiseks; säde võib komponenti kahjustada või sind nii palju ehmatada, et tööriist teisele juhtmele kukub. Ideaalis kasuta umbes 15 sekundit võimsustakistit (näiteks 10kΩ / 5W), et laengut kontrollitult tühjendada.
Lisaks kondensaatorite tühjendamisele soovitan alati töötada isoleerival pinnal. Kui peate mõõtmisi tegema pingestatud vooluringis (mida peaksite algajatena vältima), kasutage isoleeritud tööriistu ja proovige kasutada ainult ühte kätt, et vältida voolu läbimist teie rinnast. Ärge unustage eemaldada kõiki metallrõngaid ega käevõrusid, kuna need on sisuliselt lühisemagnetid.
Visuaalne kontroll: esimene suur samm
Mõnikord ei pea te isegi multimeetrit sisse lülitama, sest probleem on otse teie ees. Esimene asi, mida peaksite otsima, on punnis elektrolüütkondensaatorid . Kui näete, et ülemine alumiiniumosa on punnis või et alusel on mingi pruun koorik (lekib elektrolüüt), olete süüdlase leidnud. See on monitoride toiteplokkide kõige levinum rike.
Kuid ärge keskenduge ainult kondensaatoritele. Vaadake ka takisteid; kui mõni neist on mustaks tõmbunud või terava lõhnaga, on see tõenäoliselt ülekoormatud. Samuti kontrollige külmjoodiseühendusi , mis on jootepunktid, mis tunduvad tuhmid või millel on komponendi juhtme ümber ümmargune pragu – see on seadme kuumenemis- ja jahutustsüklite tõttu tavaline probleem.
Samm-sammult elektriline diagnostika
Kui kõik tundub korras olevat, on aeg multimeeter välja võtta. Alustame kaitsmest. Kui see on läbi põlenud, ärge seda lihtsalt vahetage, sest kaitsmed ei läbi niisama; see on märk tõsisest lühisest kusagil. Kui kaitse on korras, aga pinget pole, võib probleem olla alaldisillas või starteri vooluringis.
- Alaldi sild: Kontrollige dioode diooditesti režiimis. Kui need juhivad voolu mõlemas suunas, on need lühises ja tuleb välja vahetada.
- Peamine kondensaator: Mõõtke selle mahtuvust. Kui selle väärtus on nimiväärtusest palju väiksem, isegi kui see pole paisunud, võib see olla kuiv ega filtreeri voolu korralikult.
- MOSFET-transistorid: Nemad teevadki ära selle musta töö – lülitamise. Kui MOSFET-transistor on lühistatud äravoolu ja lähte vahel, siis toiteplokk ei käivitu või läbipõleb kaitsme koheselt.
- Optronid: Need väikesed komponendid kannavad tagasisidesignaali sekundaarpoolelt primaarpoolele. Kui need rikki lähevad, võib väljundpinge sassi minna või kaduda.
Kondensaatorite ja ESR-i probleem
Siin eksivad paljud inimesed. Kondensaatori mahtuvust saab mõõta ja multimeeter võib küll öelda, et see on ideaalne, kuid komponent võib ikkagi rikki minna. See on tingitud ekvivalentsest jadatakistusest (ESR) . Aja jooksul kondensaatori sisetakistus suureneb ja kuigi see salvestab laengut, ei suuda see seda enam kiiresti edastada.
Selle parandamiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset ESR-meetrit. Kui näete kõrget näitu, vahetage kondensaator välja. Kuldne nipp: kui üks on rikkis, vahetage välja kõik toiteploki elektrolüütkondensaatorid . Vaid mõne sendi eest saate tagada, et teie monitor ei sure kolme kuu pärast uuesti üles, sest ka selle kõrval olev kondensaator hakkas oma eluea lõppu jõudma. Otsige alati asenduskondensaatoreid, mis on mõeldud 105 °C jaoks ja millel on madal takistus (madal ESR).
Täiustatud nipid ohutuks parandamiseks
Kui olete uued komponendid joodanud ja sädemeid süütamiseks valmis, ärge ühendage toiteallikat otse seinakontakti. Kasutage järjestikku ühendatud lambipirni trikki . See hõlmab hõõgpirni (vanamoodsa hõõgpirni) ühendamist toiteallikaga järjestikku. Kui lühis jäi märkamata, helendab pirn eredalt, piirates voolu ja takistades uute komponentide uuesti plahvatamist.
Kui pirn vilgub lühidalt ja seejärel kustub või helendab väga nõrgalt, on kõik korras. Kui see jääb põlema, ühendage kõik kohe lahti! Lühis on ikkagi olemas. Kui olete selle testi läbinud, saate multimeetriga mõõta väljundpinget, et veenduda, et see on nimiväärtusest 5% piires.
Komponentide ja asenduste kokkuvõte
Asendustega seotud segaduse vältimiseks pidage meeles, et pingega võib olla helde: võite panna 400 V kondensaatori asemele 250 V kondensaatori ja midagi halba ei juhtu, kuid ärge kunagi kasutage madalama pingega kondensaatorit, sest see plahvatab. Mahtuvuse (µF) osas proovige säilitada algne väärtus või suurendada seda veidi (maksimaalselt 20%), kuna liiga suur mahtuvus võib mõjutada juhtimisahela stabiilsust.
Pooljuhtide puhul kontrollige alati originaalkomponendi andmelehte. Kui te ei leia täpselt sama MOSFET-i või Schottky dioodi, otsige sellist, mis talub sama või suuremat voolu ja pinget . Ärge unustage kanda peale korralik kiht termopastat ja kasutada vilgukivist isolaatoreid, kui komponent on paigaldatud tavalisele jahutusradiaatorile, et vältida metallkorpuse juhuslikku lühist.
Toiteallika taastamine nõuab metoodilist lähenemist, mis algab absoluutse ohutuse tagamisest ja kogu salvestatud energia tühjendamisest, liigub edasi kondensaatorite ja jooteühenduste põhjaliku visuaalse kontrollini ning kulmineerub dioodide ja transistoride täpsete elektriliste mõõtmistega. Edu võti ei peitu osade juhuslikus asendamises, vaid probleemi algpõhjuse tuvastamises, ideaaljuhul kasutades selliseid tööriistu nagu ESR-meeter ja jadalamp, et kaitsta vooluringi lõpliku testimise ajal, tagades seeläbi seadmete tööstabiilsuse taastamise ilma riskita.