אם אתם שמים לב שהפריטים שלכם לא יוצאים בדיוק כמו שצריך, הבעיה אולי אינה הטמפרטורה או העיצוב, אלא שהמכונה שלכם לא משחררת את כמות הפלסטיק הנכונה. כייל את המדרגות האלקטרוניות בעיקרון, זה אומר למדפסת בדיוק כמה נימה לדחוף כך שה-1 מ"מ המבוקש יהיה 1 מ"מ בפועל, ובכך מניח את היסודות לכל התאמות עוקבות כדי שיהיו הגיוניות.
אנשים רבים מתחילים ישר לכוון את הזרימה בסכין החיתוך, אבל זה כמו לנסות להסתיר את השמש עם האצבע אם מנוע האקסטרודר אינו מוגדר כראוי. אם האקסטרודר נכשל, תיתקלו בבעיות. תת-בליטה או יתר-בליטההתוצאה היא קירות חלשים, פערים מעצבנים, או להפך, גושים ומשטח מחוספס שנראה כמו שדה קרב.
מדוע חיוני להתאים את שלבי האקסטרודר?
שמירה על תקינות המכבש מבטיחה ש... שקיעת חומר היו עקביים ומדויקים. כאשר המנוע דוחף פחות חומר ממה שהוא אמור, החלק מאבד את שלמותו המבנית ונוצרים פערים אופייניים, מה שמחליש את החלק. מצד שני, אם משתמשים ביותר מדי חומר, מופיעים חוטים ופגמים, מה שמאלץ אתכם לבלות שעות בשיוף.
יתר על כן, כיול עדין הוא הדרך היחידה ל להבטיח היענות ודאו שהחומר מיושר כראוי עם המצע ומונע מהשכבות להיפרד. אם הזרימה אינה יציבה, החלק עלול להתעוות או שהתומכים לא יתקלפו כראוי, מה שיגרום להרס שעות עבודה עקב חוסר יישור פשוט של השלבים.
כלים שתזדקק להם
תהליך זה אינו דורש שום דבר מיוחד, אך הוא דורש דיוק. ודאו שיש לכם את הדברים הבאים בהישג יד:
- Un קליפר דיגיטלי או סרגל אמין מאוד למדידת מילימטרים מדויקים.
- Un טוש לא מחיק כדי לסמן את הפילמנט.
- תוכנת הלמינציה הרגילה שלך או תוכנה כמו פרונטרפייס לשליחת פקודות קוד G.
- נימה נוקשה (ה- PLA הוא בדרך כלל הטוב ביותר (לכן, בגלל יציבותו).
מדריך שלב אחר שלב לכיול
לפני שמתחילים, יש לחמם את המכונה לטמפרטורת העבודה של החומר כך שהפלסטיק יזרום ללא הגבלות ולא יהיה חיכוך שיעוות את המדידה.
שלב 1: סימון החוט. כדי למנוע את הסתרת נקודת הייחוס בתוך גוף האקסטרודר, אני ממליץ לסמן את הפילמנט ב 110 מ"מ מהכניסהבדרך זו, לאחר שחרור הכמות הרצויה, עדיין יהיה לכם מעט מרווח זמן למדוד בנוחות.
שלב 2: ביצוע תהליך ההבלטה. חבר את המדפסת למחשב ושלח את הפקודה G1 E100 F100זה מורה למכונה לפלוט 100 מ"מ של חומר במהירות איטית ושמרנית כדי למנוע מהלחץ על הקצה החם להשפיע על התוצאה.
שלב 3: מדידת התוצאה. מדוד את המרחק מהסימן שסימנת לכניסת האקסטרודר. אם הערך הוא בדיוק 10 מ"מיש לך מזל ואתה לא צריך לגעת בכלום! אם זה שונה, זה אומר שיש טעות שאנחנו צריכים לתקן.
שלב 4: קבל את הערך הנוכחי. עליך לדעת אילו שלבים המדפסת מוגדרת כעת לשימוש. שלח את הפקודה M503 וחפשו את השורה שמתחילה ב- M92המספר שמלווה את הערך E הוא ה-e-steps הנוכחיים שלך.
שלב 5: חישוב הערך החדש. ראשית, חשבו כמה חומר נעשה בפועל שימוש על ידי חיסור המידה הסופית מ-110 מ"מ הראשוניים. לאחר מכן, יש ליישם את הנוסחה הבאה: (100 מ"מ × צעדים נוכחיים) / מרחק אקסטרודד בפועל = צעדים חדשים.
שלב 6: שמור את התצורה. כדי להחיל את השינוי, שלח את הפקודה M92 E החלפת הסוגריים בתוצאה שלך. חשוב מאוד: שלח את הפקודה לאחר מכן. M500 כך שהערך נרשם בזיכרון EEPROM ולא יימחק בעת כיבוי המכונה.
שלב 7: אימות. כבה את המדפסת, הפעל אותה והרץ שוב את בדיקת 100 מ"מ כדי לוודא שהיא פועלת כעת. המדידה מדויקת.
מקרים מיוחדים: קליפר וקושחות אחרות
אם אתה משתמש קליפרתשכחו מפקודת M92, מכיוון שהיא לא עובדת באותו אופן כמו ב-Marlin. ב-Klipper, עליכם לחפש את הפרמטר. מרחק_סיבוב בקובץ printer.cfg שלך. הנוסחה משתנה מעט: אתה מכפיל את מרחק הסיבוב הנוכחי ביחס בין מה שהיה אמור לצאת למה שיצא בפועל.
במקרה של משתמשים של מרליןאם שמתם לב שמהירות ההבלטה אינה נכונה למרות השלבים, בדקו שהקושחה תואמת ללוח שלכם (לדוגמה, השתמשו בגרסת 32 סיביות בלוחות מודרניים) כדי להימנע מ... שגיאות תקשורת או באגי מהירות.
מה לעשות לאחר כיול השלבים?
ברגע שהמנוע דוחף את כמות הפלסטיק המדויקת, ניתן לעבור לכוונון הבא. הסדר ההגיוני יהיה: מגדל טמפרטורה כדי לבחור את הנקודה האופטימלית של החומר, ואז ה מכפיל זרימה כדי להתאים את צפיפות הקירות ולבסוף, את בדיקות נסיגה כדי להסיר את החוטים.
זכרו שאם אתם מבצעים תחזוקה עמוקה, כגון ניקוי האקסטרודר או החלפת הפיה, מומלץ מאוד לעבור על תהליך זה שוב כדי לוודא שה... הביצועים נשארים אופטימליים.
הבטחת שמנוע האקסטרודר מזיז את כמות הפילמנט המדויקת היא הצעד הקריטי הראשון לכל הדפסה מוצלחת, תוך ביטול בעיות תת-אקסטרוזיה ומאפשר להגדרות הזרימה והטמפרטורה לעבוד על בסיס מוצק ומציאותי.