Jeg er sikker på at det har skjedd deg: skjermen din slutter plutselig å vise et bilde eller begynner å flimre merkelig, noe som gjør deg gal. Ofte er ikke problemet selve skjermen, men snarere at strømforsyningen har gitt opp ånden , og synderen er vanligvis en veldig billig komponent som har tørket ut eller sprukket over tid. Hvis du liker å fikle og ikke er redd for å åpne ting, kan det å reparere disse strømforsyningene være en veldig givende opplevelse og fremfor alt en måte å spare deg selv en god del penger på.
Men før du kaster deg ut i det, la oss være helt tydelige: vi har å gjøre med elektrisitet, og i svitsjede strømforsyninger (SMPS) finnes det spenninger som kan være dødelige . Det er ingen spøk. Det spiller ingen rolle om enheten er koblet fra; store kondensatorer kan lagre nok ladning til å gi deg et monumentalt støt. Derfor vil vi i denne artikkelen gå steg for steg, fra de mest grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene til eksperttips, slik at du kan få skjermen din til å se ut som ny igjen uten å ta unødvendige risikoer.
Forstå strømforsyningen: Lineær eller svitsjet modus?
For å unngå forvirring må vi først forstå hva vi har å gjøre med. Lineære strømforsyninger er den tradisjonelle typen, de med en tung jerntransformator som blir ganske varm og er ineffektiv, men veldig enkel å reparere. Moderne skjermer bruker imidlertid svitsjende strømforsyninger. Disse er mye lettere og mer effektive fordi de opererer ved høye frekvenser, men kretsene deres er en mye mer kompleks labyrint.
En typisk SMPS-strømforsyning konverterer vekselstrøm fra stikkontakten til likestrøm, øker hastigheten, kobler den med høy hastighet ved hjelp av en transistor, og reduserer den deretter med en liten ferritttransformator for å levere nøyaktig den spenningen som kreves av skjermens elektronikk. Denne kompleksiteten kan gjøre det forvirrende hvis du ikke vet hvor du skal lete, men ved å følge en logisk rekkefølge kan hvem som helst med et multimeter diagnostisere problemet.
Sikkerhet kommer først (ingen unntak)
Hvis det er én ting du absolutt ikke kan hoppe over, er det å utlade kondensatorene. Bruk aldri en skrutrekker til å kortslutte terminalene på hovedkondensatoren direkte; gnisten kan skade komponenten eller skremme deg nok til at du mister verktøyet på en annen bane. Ideelt sett bør du bruke en effektmotstand (for eksempel 10 kΩ / 5 W) i omtrent 15 sekunder for å utlade ladningen på en kontrollert måte.
I tillegg til å utlade kondensatorene, anbefaler jeg at du alltid jobber på en isolerende overflate. Hvis du må ta målinger med kretsen aktivert (noe du bør unngå hvis du er nybegynner), bruk isolerte verktøy og prøv å bare bruke én hånd for å forhindre at strøm går gjennom brystet. Ikke glem å fjerne eventuelle metallringer eller armbånd, da disse i hovedsak er magneter for kortslutninger.
Visuell inspeksjon: det første store steget
Noen ganger trenger du ikke engang å slå på multimeteret fordi problemet ligger rett foran deg. Det første du bør se etter er bulende elektrolyttkondensatorer . Hvis du ser at den øverste aluminiumsdelen buler ut, eller at det er en slags brun skorpe (lekkasje av elektrolytt) på bunnen, har du funnet synderen. Det er den vanligste feilen i strømforsyninger til skjermer.
Men ikke bare fokuser på kondensatorene. Ta en titt på motstandene; hvis noen er svarte eller har en skarp lukt, har de sannsynligvis blitt overbelastet. Sjekk også for kalde loddepunkter , som er de loddepunktene som ser matte ut eller har en sirkulær sprekk rundt komponentens ledning – et vanlig problem på grunn av apparatets oppvarmings- og kjølesykluser.
Steg-for-steg elektrisk diagnose
Hvis alt ser bra ut, er det på tide å finne frem multimeteret. Vi starter med sikringen. Hvis den er gått, ikke bare bytt den, for sikringer går ikke uten grunn; det er et tegn på en alvorlig kortslutning et sted. Hvis sikringen er god, men det ikke er noen spenningsutgang, kan problemet ligge i likeretterbroen eller starterkretsen.
- Likeretterbroen: Sjekk diodene i diodetestmodus. Hvis de leder i begge retninger, er de kortsluttet og må byttes ut.
- Hovedkondensatoren: Mål kapasiteten. Hvis den har en verdi som er mye lavere enn den nominelle verdien, selv om den ikke er oppsvulmet, kan den være tørr og ikke filtrere strømmen ordentlig.
- MOSFET-transistorer: Det er de som gjør det skitne arbeidet med å koble om. Hvis MOSFET-en kortsluttes mellom drain og source, vil ikke strømforsyningen starte eller sikringen vil gå umiddelbart.
- Optokoblere: Disse små komponentene fører tilbakekoblingssignalet fra sekundærsiden til primærsiden. Hvis de svikter, kan utgangsspenningen gå amok eller forsvinne.
Problemet med kondensatorer og ESR
Det er her mange går feil. Du kan måle kapasitansen til en kondensator, og multimeteret kan fortelle deg at den er perfekt, men komponenten kan fortsatt svikte. Dette skyldes ekvivalent seriemotstand (ESR) . Over tid øker kondensatorens indre motstand, og selv om den lagrer ladningen, er den ikke lenger i stand til å levere den raskt.
For å fikse dette er det best å bruke en spesialisert ESR-måler. Hvis du ser en høy avlesning, bytt kondensatoren. Et gyllent tips: Hvis en har sviktet, bytt ut alle elektrolyttkondensatorene i strømforsyningen. For bare noen få cent mer kan du sørge for at skjermen din ikke dør igjen om tre måneder fordi kondensatoren ved siden av også nærmet seg slutten av levetiden. Se alltid etter erstatninger som er klassifisert for 105 °C og med lav impedans (lav ESR).
Avanserte triks for sikker reparasjon
Når du har loddet de nye komponentene og er klar til å tenne, må du ikke koble strømforsyningen direkte til stikkontakten. Bruk trikset med seriepæren . Dette innebærer å plassere en glødepære (en gammeldags glødelampe) i serie med strømforsyningen. Hvis det er en kortslutning du har oversett, vil pæren lyse sterkt, noe som begrenser strømmen og forhindrer at de nye komponentene eksploderer igjen.
Hvis pæren blinker kort og deretter slukker eller lyser veldig svakt, er alt i orden. Hvis den forblir tent, koble fra alt umiddelbart! Du har fortsatt en kortslutning. Når du har bestått denne testen, kan du måle utgangsspenningen med et multimeter for å bekrefte at den er innenfor 5 % av den nominelle verdien.
Sammendrag av komponenter og substitusjoner
For å unngå forvirring med erstatninger, husk at du kan være generøs med spenningen: du kan sette inn en 400V kondensator der det var en 250V, og ingenting vil skje, men bruk aldri en med lavere spenningsklassifisering, da den vil eksplodere. Når det gjelder kapasitansen (µF), prøv å beholde den opprinnelige verdien eller øke den litt (maks. 20 %), siden for mye kapasitans kan påvirke stabiliteten til kontrollkretsen.
Når det gjelder halvledere, sjekk alltid databladet for den originale komponenten. Hvis du ikke finner nøyaktig samme MOSFET- eller Schottky-diode, se etter en som kan håndtere samme eller høyere strøm og spenning . Ikke glem å påføre et godt lag med termisk pasta og bruk glimmerisolatorer hvis komponenten er montert på en standard kjøleribbe, for å forhindre at metalldekselet forårsaker en utilsiktet kortslutning.
Gjenoppretting av en strømforsyning krever en metodisk tilnærming som starter med absolutt sikkerhet og drenering av all lagret energi, går videre til en grundig visuell inspeksjon av kondensatorer og loddeforbindelser, og kulminerer i presise elektriske målinger av dioder og transistorer. Nøkkelen til suksess ligger ikke i å bytte ut deler tilfeldig, men i å identifisere rotårsaken til problemet, ideelt sett ved å bruke verktøy som en ESR-måler og en serielampe for å beskytte kretsen under den endelige testingen, og dermed sikre at utstyret gjenvinner sin driftsstabilitet uten risiko.