סביר להניח שיש לכם מחשב נייד בן כמה שנים, והוא עדיין עובד למשימות בסיסיות, אך החיבור האלחוטי שלו לוקה בחסר בכל הנוגע לגלישה באינטרנט . ייתכן שהכרטיס המקורי מתקלקל ומתנתק מעצמו, או שהוא פשוט כל כך ישן שהוא לא יכול לנצל את מהירות הסיבים האופטיים שלכם. אנשים רבים חושבים שהפתרון היחיד הוא לקנות מחשב חדש, אבל האמת היא שמתן חיים שניים למחשב הישן שלכם הוא הרבה יותר זול וקל ממה שזה נראה.
שלא כמו רכיבים אחרים המולחמים ללוח האם, כרטיס הרשת הוא בדרך כלל מודול נשלף . משמעות הדבר היא שעם קצת זהירות והכלים הנכונים, ניתן לשדרג מתקן ישן יותר לתקן מודרני כמו Wi-Fi 6 או Wi-Fi 7. לא רק שתרוויחו מהירויות העברה, אלא שכרטיסים קיימים חסכוניים הרבה יותר באנרגיה , מה שיכול לתת לכם כמה דקות נוספות של חיי סוללה - משהו שתמיד מבורך.
דברים שכדאי לבדוק לפני רכישת חלק חילוף
אל תמהרו לקנות את הדבר הראשון שאתם רואים באמזון בלי לבדוק את הפרטים, כי אתם עלולים לבזבז את כספכם. הדבר הראשון שיש לקחת בחשבון הוא תמיכה בתדרים . נתבים בדרך כלל משדרים בתדר 2,4 גיגה-הרץ (טווח גדול יותר, מהירות נמוכה יותר) וב-5 גיגה-הרץ (מהירות גבוהה יותר, טווח קצר יותר). אם המכשיר שלכם מזהה רק את רשת 2,4 גיגה-הרץ, שדרוג לדגם בעל תדר כפול או אפילו כזה שתומך ב-6 גיגה-הרץ יעשה הבדל עצום. בהתאם למערכת ההפעלה שלכם, תוכלו לבחור ב- Wi-Fi 6E ב-Windows 10 או אפילו לעבור ל-Wi-Fi 7 אם אתם משתמשים בתכונות החדשות של Windows 11 , אך זכרו ש-Windows 10 יגיע לסוף חייו באוקטובר 2025.
נקודה קריטית נוספת היא תאימות חומרה . חלק מהמותגים מגבילים מאוד ומאפשרים רק דגמי כרטיסים מסוימים. יתר על כן, חלק מערכי השבבים של אינטל או AMD מתוכננים לתקשר באמצעות סטנדרטים ספציפיים, כך שגם אם הכרטיס מתאים פיזית, ייתכן שהוא לא יפעיל את כל הפונקציות שלו. כדאי לקחת בחשבון גם את גודל המודול ; רובם בגובה חצי, אך חלק מהמחשבים הניידים הישנים מאוד משתמשים בכרטיסים בגובה מלא. אם השטח נמדד עד למילימטר, כרטיס גדול יותר לא יתאים.
לבסוף, אל תשכחו את האנטנות הפנימיות . בדקו כמה כבלים יש בכרטיס המסך הנוכחי שלכם. אם למחשב הנייד שלכם יש רק אנטנה אחת ואתם קונים כרטיס שדורש שתיים כדי לתפקד בצורה אופטימלית, תצטרכו להתבלבל בין התקנת כבל נוסף בחלל קטן מאוד, מה שיכול להפוך לחידה מתסכלת באמת.
הבדלים בין תקני Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac): הוא הושק בשנת 2013 והציג את פס התדרים 5 גיגה-הרץ וטכנולוגיית MU-MIMO בסיסית. המהירות המרבית שלו היא כ-3.5 ג'יגה-ביט לשנייה.
- Wi-Fi 6 (802.11ax): הוא הגיע בשנת 2019, והגדיל את רוחב הפס ל-9.6 ג'יגה-ביט לשנייה. הוא משפר את MU-MIMO בשני הכיוונים וכולל זמן היקיצה היעד (TWT)מה שעוזר לסוללת המחשב הנייד להחזיק מעמד זמן רב יותר.
- WiFi 7: התקן המתקדם ביותר, שתוכנן למהירויות תיאורטיות של עד 46 ג'יגה-ביט לשנייה. הוא משתמש בו זמנית בתחומי התדרים 2,4, 5 ו-6 גיגה-הרץ ומעסיק 4096-QAM כדי להכניס יותר נתונים לכל שידור.
איך לגלות איזה כרטיס יש לך כרגע
לפני פתיחת המחשב, ניתן לברר את הדגם באמצעות תוכנה. ב-Windows, הדרך המהירה ביותר היא לגשת למנהל ההתקנים , להרחיב את הקטע "מתאמי רשת" ולחפש שמות כמו Intel Wireless או Realtek. למשהו טכני יותר, ניתן להפעיל את הפקודה msinfo32 בסרגל החיפוש של המערכת. עבור אלו המעדיפים גישה ויזואלית ומפורטת, תוכנות חינמיות כמו HWiNFO מפרקות כל רכיב במחשב מבלי שתצטרכו להרים אצבע.
מדריך שלב אחר שלב לביצוע השינוי
לפני שנוגעים במשהו, בטיחות חשמלית היא בעלת חשיבות עליונה. הסר את סוללת המחשב הנייד , וכדי לפרוק כל אנרגיה שיורית מהקבלים, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך מספר שניות. אם הסוללה משולבת, נסה לנתק את הכבל המחבר אותה ללוח האם כדי למנוע קצר חשמלי מקרי.
עכשיו הגיע הזמן לאתר את המודול. בהתאם לדגם, הוא עשוי להיות מתחת למכסה קטן הנגיש באמצעות בורג , או שייתכן שתצטרכו להסיר את כל המארז התחתון. לאחר שאיתרתם את הכרטיס, צלמו את מיקומי האנטנה כדי למנוע בלבול מאוחר יותר. נתק את כבלי האנטנה בזהירות רבה, תוך שימוש בתנועת חיטוט עדינה, מכיוון שהמחברים שבירים ביותר וכל עיוות יגרום לאות חלש מאוד.
הסירו את בורג הקיבוע והכרטיס יתרומם מעט (בערך 30 מעלות), מה שיאפשר לכם להוציא אותו מחריץ ה-M.2. כדי להתקין את הכרטיס החדש, בצעו את התהליך הפוך: הכניסו את הכרטיס, הברגו אותו פנימה וחברו את כבלי Main ו-Aux ליציאות המתאימות. סגרו את המחשב והפעילו אותו. סביר להניח ש-Windows יתקין את מנהלי ההתקנים באופן אוטומטי, אך עדיף להוריד את הגרסה העדכנית ביותר מהאתר הרשמי של היצרן כדי להבטיח יציבות מרבית.
חלופות אם אינך יכול להחליף את הכרטיס הפנימי
אם אין לכם מזל מספיק וכרטיס ה-Wi-Fi שלכם מולחם ללוח האם או שלא מצאתם תחליף תואם, אל ייאוש. הפתרון הפשוט ביותר הוא מתאם Wi-Fi USB (דונגל) . ישנם דגמים זעירים שכמעט ולא בולטים מהיציאה, אידיאליים לנשיאת המחשב הנייד בתיק גב, ואחרים עם אנטנות חיצוניות שקלטו את האות הרבה יותר טוב, נפוץ מאוד במחשבים שולחניים אך שימושי במחשבים ניידים אם לא אכפת לכם מהגודל.
מבחינת מחיר, כרטיס קול פנימי בינוני או דונגל USB סביר יכולים לעלות בין 20 ל-50 אירו. דגמים מתקדמים עם Wi-Fi 7 יכולים להגיע עד 70 אירו, אך ההשקעה בדרך כלל משתלמת אם אתם מחפשים יציבות במשחקים מקוונים או עובדים על ידי העברת קבצים גדולים ברשת המקומית.
