סביר להניח שחוויתם זאת בעבר: מכשיר שעבד בצורה מושלמת מתחיל לתקול לסירוגין, או גרוע מכך, מפסיק להידלק לחלוטין. במקרים רבים, הגורם אינו רכיב שרוף, אלא קורוזיה במחברים שיצרה מחסום בלתי נראה המונע מהחשמל לזרום כראוי. זוהי בעיה נפוצה למדי, במיוחד בסביבות לחות או תעשייתיות, שבהן מתכת בסופו של דבר נכנעת להשפעות הזמן.
כדי לתקן את הבלגן הזה, פשוט לנגב אותו עם אלכוהול ולקוות לטוב זה לא מספיק. עליכם להבין את התהליך הכימי המעורב כדי ליישם את שיטת הניקוי הנכונה מבלי לפגוע בלוח בתהליך. משימוש במוצרים ספציפיים ועד טכניקות ניטרול חומצה, נחקור כיצד להחזיר את המעגלים שלכם למצב כמו חדשים, וחשוב מכל, כיצד למנוע את חזרת החלודה.
מדוע מחברים ומעגלים מחולידים?
קורוזיה היא למעשה תגובה כימית ואלקטרוכימית שמפרקת מתכת. הגורם העיקרי הוא בדרך כלל החדרת לחות או עיבוי , אשר פועלים כאלקטרוליט, ומקלים על חמצון המתכת. אבל זה לא רק מים; מלחי ים, סולפידים תעשייתיים ואבק סופג לחות מאיצים את התהליך באופן דרמטי, אפילו במתחים נמוכים מאוד במעגל.
גורם מפתח נוסף הוא הסדרה הגלוונית. כאשר אנו מחברים שתי מתכות שונות, החלשה יותר (הפחות אצילה) מוקרבת ומתקלקלת כדי להגן על השנייה . זו הסיבה שחשוב כל כך שמחברים יהיו מצופים היטב, בדרך כלל זהב או ניקל, כדי למנוע מהמתכת הבסיסית להיחשף לאוויר.
הסוגים הנפוצים ביותר של קורוזיה
- חמצון כללי: זהו אותו שכבה אטומה או שינוי צבע (כמו הפטינה הירוקה של נחושת) שמגביר את ההתנגדות החשמלית וגורם לאותות לא סדירים.
- קורוזיה גלוונית: זה קורה כאשר יש הפרש פוטנציאלים בין שתי מתכות. זה מאוד נפוץ לראות את זה טרמינל אחד נהרס בעוד שהסיכה שבה היא מתאימה נראית ללא רבב.
- קורוזיה מחיכוך: זה נגרם על ידי רעידות מתמידות ששוחקות את הציפוי המגן. התוצאה היא אבקה כהה ושוחקת מה שיוצר הרבה רעש חשמלי.
- קורוזיה בורתית: אלו הן התקפות מקומיות ועמוקות שבדרך כלל מסתתרות מתחת לאטמים או אטמים, ויוצרות פערים במתכת עקב חוסר חמצן באזורים ספציפיים.
שיטות מפורטות לניקוי מוצרי אלקטרוניקה
לפני שמתחילים, כלל זהב: נתק את כל החשמל והסר כל סוללות או שבבים הניתנים להכנסה. עבודה עם מעגלים פעילים היא יצירת צרות רציניות.
ניקוי מחברים ומגעים
למקרים קלים, תרסיס לניקוי מגעים חשמליים הוא אידיאלי . מוצרים אלה ממיסים שומן, שאריות הלחמה ולחות מבלי להוליך חשמל. אם החלודה עקשנית יותר, ניתן לשפשף אותה בעדינות בעזרת מברשת ניילון או פליז קטנה , תוך הימנעות תמיד מפלדה כדי למנוע שריטות של מתכות רכות יותר.
אם המצב ממש גרוע, ניתן להכין משחה עם סודה לשתייה ומים . תערובת בסיסית זו תנטרל קורוזיה חומצית. יש למרוח אותה בעזרת מקלון צמר גפן, לתת לה לשבת, ולאחר מכן לשטוף ולייבש היטב. למגע הסופי, שכבה דקה של גריז דיאלקטרי על הדקים תעזור לדחות לחות עתידית, אך יש להיזהר לא למרוח אותה ישירות על אזור המגע, מכיוון שהדבר עלול לחסום את האות.
ניקוי לוח המעגלים (PCB)
לוחות המעגלים מתלכלכים מאבק שנשאב על ידי המאווררים או משעוות הלחמה שנמסה עם החום. בהתאם לרמת הלכלוך, יש לנו מספר אפשרויות:
- אוויר דחוס: מושלם להסרת אבק משטחי. חיוני לעשות זאת כאשר הציוד כבוי כדי למנוע קצר חשמלי מקרי.
- מים מזוקקים: מכיוון שהוא אינו מכיל יונים, הוא בטוח לניקוי מבלי לפגוע בביצועים, בתנאי שייבוש מלא מובטח לאחר מכן.
- ניקוי אולטראסוני: זוהי האפשרות החזקה ביותר. על ידי טבילת הצלחת במכשיר ניקוי אולטרסאונד, הנוזל מגיע חללים שאי אפשר להגיע אליהם באופן ידני, ומסיר אפילו את השאריות העקשניות ביותר.
- פרופנול: הוא משמש בדרך כלל לניקוי שאריות של משחת ביקרבונט או שטפי הלחמה.
אסטרטגיות למניעת קורוזיה
כדי להימנע מחזרה על תהליך זה כל כמה חודשים, יש לטפל בבעיה כבר משלב התכנון. בחירת מחברים בעלי תקן IP (כגון IP67 או IP69K) מבטיחה שאבק ומים לא יוכלו להיכנס. יתר על כן, כיוון המחברים כלפי מטה מונע הצטברות מים עקב כוח הכבידה.
במהלך ההרכבה, חיוני להימנע ממגע במגעים באצבעות חשופות, מכיוון ששמני עור עלולים ליזום חמצון. השימוש בציפויים קונפורמיים (סוג של לכה מגנה) או יציקת ציפוי תרמי יוצרים מחסום פיזי בלתי חדיר מפני לחות. מומלץ גם לבצע בדיקות תרמוגרפיות כדי לזהות נקודות חמות המצביעות על עמידות גבוהה בפני קורוזיה לפני שהציוד כשל.
שמירה על בטיחות האלקטרוניקה כרוכה בהגנה רב-שכבתית שמתחילה בבחירת חומרים איכותיים, ממשיכה באיטום אטום ומסתיימת בתחזוקה שוטפת. שימוש באוויר דחוס, חומרי ניקוי דיאלקטריים והגנה נכונה עם גריז מיוחד מבטיחים מוליכות חשמלית יציבה , מאריכים את תוחלת החיים של כל מכשיר ומונעים תיקונים יקרים עקב חמצון פשוט.
