Tikriausiai turite kelerių metų senumo nešiojamąjį kompiuterį, kuris, nors vis dar veikia pagrindinėms užduotims atlikti, jo belaidis ryšys prastai veikia naršant internete . Gali būti, kad originali kortelė pati sugenda ir atsijungia, arba ji tiesiog tokia sena, kad negali pasinaudoti jūsų šviesolaidinio ryšio sparta. Daugelis žmonių mano, kad vienintelė išeitis – nusipirkti naują kompiuterį, tačiau tiesa ta, kad senajam suteikti antrą gyvenimą yra daug pigiau ir lengviau, nei atrodo.
Skirtingai nuo kitų prie pagrindinės plokštės lituojamų komponentų, tinklo plokštė paprastai yra nuimamas modulis . Tai reiškia, kad šiek tiek atsargiai ir tinkamais įrankiais galite atnaujinti senesnį standartą į modernų, pvz., „Wi-Fi 6“ arba „Wi-Fi 7“. Ne tik padidinsite perdavimo greitį, bet ir dabartinės plokštės yra daug efektyvesnės energijos vartojimo požiūriu , o tai gali suteikti jums kelias papildomas minutes baterijos veikimo laiko – tai visada sveikintina.
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš perkant pakaitinę dalį
Neskubėkite pirkti pirmo pasitaikiusio daikto „Amazon“ svetainėje nepatikrinę išsamios informacijos, nes galite iššvaistyti pinigus. Pirmiausia reikia apsvarstyti dažnių juostos palaikymą . Maršrutizatoriai paprastai transliuoja 2,4 GHz (didesnis diapazonas, mažesnis greitis) ir 5 GHz (didesnis greitis, trumpesnis diapazonas) dažniais. Jei jūsų įrenginys aptinka tik 2,4 GHz tinklą, atnaujinimas į dviejų dažnių juostų modelį arba net tokį, kuris palaiko 6 GHz dažnį, turės didelį skirtumą. Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, galite pasirinkti „Wi-Fi 6E“ sistemoje „Windows 10“ arba net pereiti prie „Wi-Fi 7“, jei naudojate naujas „Windows 11“ funkcijas , tačiau atminkite, kad „Windows 10“ gyvavimo ciklas baigsis 2025 m. spalį.
Kitas svarbus aspektas yra aparatinės įrangos suderinamumas . Kai kurie prekių ženklai yra labai ribojantys ir leidžia naudoti tik tam tikrus kortelių modelius. Be to, kai kurie „Intel“ arba AMD mikroschemų rinkiniai yra sukurti taip, kad galėtų bendrauti naudodami konkrečius standartus, todėl net jei kortelė fiziškai tinka, ji gali neaktyvuoti visų savo funkcijų. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į modulio dydį ; dauguma jų yra pusės aukščio, tačiau kai kuriuose labai senuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose naudojamos viso aukščio kortelės. Jei vietos trūksta iki milimetro, didesnė kortelė netilps.
Galiausiai nepamirškite vidinių antenų . Patikrinkite, kiek laidų turi jūsų dabartinė vaizdo plokštė. Jei jūsų nešiojamas kompiuteris turi tik vieną anteną, o jūs perkate plokštę, kuriai optimaliam veikimui reikia dviejų, turėsite žongliruoti įrengdami papildomą laidą labai mažoje erdvėje, o tai gali tapti tikrai varginančiu galvosūkiu.
„Wi-Fi“ standartų skirtumai
- „Wi-Fi 5“ (802.11ac): Pristatytas 2013 m., jis pristatė 5 GHz dažnių juostą ir pagrindinę MU-MIMO technologiją. Maksimalus jo greitis yra apie 3.5 Gbps.
- „Wi-Fi 6“ (802.11ax): Jis pasirodė 2019 m., padidindamas pralaidumą iki 9.6 Gbps. Jis pagerina MU-MIMO abiem kryptimis ir apima TWT (tikslinis pažadinimo laikas)kuris padeda nešiojamojo kompiuterio baterijai tarnauti ilgiau.
- „Wi-Fi 7“: Pažangiausias standartas, sukurtas teoriniam iki 46 Gbps greičiui. Jis vienu metu naudoja 2,4, 5 ir 6 GHz dažnių juostas ir taiko 4096-QAM kad į kiekvieną perdavimą tilptų daugiau duomenų.
Kaip sužinoti, kokią kortelę turite dabar
Prieš atidarydami kompiuterį, galite sužinoti modelį naudodami programinę įrangą. „Windows“ sistemoje greičiausias būdas yra eiti į Įrenginių tvarkytuvę , išskleisti skyrių „Tinklo adapteriai“ ir ieškoti tokių pavadinimų kaip „Intel Wireless“ arba „Realtek“. Jei norite kažko techninio, sistemos paieškos juostoje galite paleisti komandą „msinfo32“ . Tiems, kurie nori vizualaus ir išsamaus požiūrio, nemokamos programos, tokios kaip „HWiNFO“, analizuoja kiekvieną kompiuterio komponentą jums net piršto nepajudinus.
Žingsnis po žingsnio vadovas, kaip atlikti pakeitimus
Prieš liesdami bet ką, svarbiausia yra elektros saugumas. Išimkite nešiojamojo kompiuterio bateriją ir, norėdami iškrauti kondensatoriuose likusią energiją, kelias sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. Jei baterija integruota, pabandykite atjungti laidą, jungiantį ją su pagrindine plokšte, kad išvengtumėte atsitiktinio trumpojo jungimo.
Dabar laikas surasti modulį. Priklausomai nuo modelio, jis gali būti po mažu dangteliu, pasiekiamu varžtu , arba gali tekti nuimti visą apatinį korpusą. Suradę kortelę, nufotografuokite antenos padėtis, kad vėliau nekiltų painiavos. Antenos laidus atjunkite labai atsargiai, švelniai stumdami, nes jungtys yra itin trapios, o bet kokia deformacija labai prastai signaluos.
Išsukite tvirtinimo varžtą ir kortelė šiek tiek pakils (apie 30º), todėl galėsite ją išimti iš M.2 lizdo. Norėdami įdiegti naują, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka: įdėkite kortelę, įsukite ją ir prijunkite pagrindinį bei pagalbinį laidus prie atitinkamų prievadų. Uždarykite kompiuterį ir jį įjunkite. „Windows“ greičiausiai tvarkykles įdiegs automatiškai, tačiau geriausia atsisiųsti naujausią versiją iš oficialios gamintojo svetainės, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas.
Alternatyvos, jei negalite pakeisti vidinės kortelės
Jei jums nepasisekė ir jūsų „Wi-Fi“ plokštė yra prilituota prie pagrindinės plokštės arba nerandate suderinamo pakaitalo, nenusiminkite. Paprasčiausias sprendimas – USB „Wi-Fi“ adapteris (adapteris) . Yra mažų modelių, kurie vos išsikiša iš prievado, idealiai tinka nešiojamajam kompiuteriui nešiotis kuprinėje, ir kitų su išorinėmis antenomis , kurios daug geriau priima signalą – tai labai įprasta staliniuose kompiuteriuose, bet naudinga nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jei jums netrukdo dideli modeliai.
Kalbant apie kainą, vidutinės klasės vidinė garso plokštė arba padorus USB adapteris gali kainuoti nuo 20 iki 50 eurų. Aukščiausios klasės modeliai su „Wi-Fi 7“ gali kainuoti iki 70 eurų, tačiau investicija paprastai atsiperka, jei ieškote stabilumo internetiniuose žaidimuose arba dirbate perkeldami didelius failus vietiniame tinkle.
